[TUTO] Tester sa batterie de voiture et la changer

Il est important de savoir se démerder un peu, pour faire des économies.

Je fais donc un petit tutoriel rapide, pour expliquer comment tester sa batterie de voiture.

Personnellement, je ne teste jamais... Je vérifie seulement si j'ai un problème, pour diagnostiquer la panne.
Il est préconisé de tester de temps en temps, par exemple avant l'hiver, pour ne pas se retrouver en rade.

Il y a 2 tests possibles, la charge et la batterie.
Dans tous les cas il vous faut un voltmètre.
Vous en trouverez à partir de 3€.

Si le véhicule ne démarre plus, passez directement à l'étape 2 !

ETAPE 1 : Le test de charge.

Ce test permet de vérifier que la batterie se charge convenablement.
On vérifie ainsi le bon fonctionnement de l'alternateur et du régulateur de tension.
Démarrez la voiture, placez le voltmètre en respectant les polarités.
D'abord le plus, ensuite le moins.
Il faut monter dans les tours en accélérant (2000 TPM environ).
Si la tension est entre 13.8 et 14.8V, tout est OK.
Si vous avez plus de 15, il y a surcharge et le régulateur ne fonctionne pas.
Si vous avez moins de 13.6, vous avez un problème d'alternateur.

ETAPE 2 : Le test de batterie.

Moteur éteint et froid, mesurez le voltage de la batterie.
Si vous avez 12.6V, tout est OK.
Si vous avez moins de 12.3V la batterie est déchargée, il faut la charger.
Si vous avez moins de 10.6V, elle est morte...
Si vous avez plus de 13V, elle est en surcharge, vous avez donc certainement un problème de régulateur.
________________

Remplacer la batterie.

Si la batterie est morte, il faudra la changer.
Voici donc la procédure, pas à pas.

ETAPE 1 :

Il faut d'abord acheter une batterie.
Trouvez un modèle compatible avec votre véhicule (Voltage, Ampérage), vérifiez également les dimensions.
Il existe des batteries sans bouchons, elles sont dites 'sans entretien'.
Je conseille de choisir un modèle classique, avec bouchons, qui permet de vérifier le niveau de chaque élément et le compléter si besoin.
Dans mon cas c'est une batterie Fulmen (excellente marque) 720A 100Ah 12V.
(720A = Puissance délivrée pour le démarrage, 100Ah = Autonomie de la batterie)
Sur ce modèle il y a un indicateur de charge (le petit rond brillant vers le milieu, pas loin de la poignée), quand il est vert tout est OK, si il est noir il faut recharger, si il est blanc il faut tester la batterie.



ETAPE 2 :

Ouvrir le capot, couper le contact, toutes les sources électriques (autoradio, lumière, allume-cigare...) et fermer les portières et le coffre (pour couper les contacteurs d'alarme et de plafonnier).
Repérez l'emplacement de la batterie sous le capot. Ici, elle est au fond à gauche.





ETAPE 3 :

On enlève les fixations de la batterie. Le modèle diffère suivant les véhicules.
Parfois c'est une barre sur le dessus, parfois juste un petit socle au pied de la batterie, parfois une sangle...

Ensuite on enlève la masse (moins).
Et on place la cosse sur le côté, bien calée pour éviter qu'elle ne revienne faire contact.
On travaille toujours sur le plus quand le moins n'est pas branché, sinon il y a des risques d'électrocution en faisant contact avec le corps entre le plus et une masse sur le véhicule.
Sur la photo, j'ai coincé la cosse à gauche de la batterie.

Généralement il faut une clef de 10 pour démonter les cosses.



Ensuite on enlève la cosse plus et on la place également sur le côté, cette fois pour avoir de la place pour travailler.
Il faut bien dégager le champ, la batterie est lourde, parfois mal placée, il faut pouvoir la maneouvrer confortablement.

ETAPE 4 :

On vérifie l'emplacement de la batterie. Ici le socle est en plastique, il est juste un peu poussiéreux, aucun soucis.
Si il est en métal, on vérifie la présence de rouille. Il arrive parfois que les batteries fuient un peu, ce qui attaque le support.
Il faut donc penser à le traiter à cette étape. (Nettoyer, traiter à l'anti-rouille, repeindre si besoin ou mettre du Blaxon par exemple)



La place est bien dégagée, la cosse moins est à gauche, la plus est coincé à droite sous des câbles.

ETAPE 5 :

On pose la nouvelle batterie et on fait tout dans l'ordre inverse
La fixer (maintenant ou après, ça ne change rien).
Mettre en place la cosse plus, ensuite la moins.
Il faut serrer mais pas trop, le contact doit se faire correctement, les cosses ne doivent pas pivoter mais il ne faut pas les tordre en serrant trop.



ETAPE 6 :

Il n'y a plus qu'à mettre le contact pour vérifier que tout est en ordre.
Ne vous amusez pas à démarrer plusieurs fois, une seule suffit.
Il se peut qu'une batterie neuve ait été stocké quelques temps, suffisamment pour la décharger un peu.
Elle se rechargera en roulant, en attendant, un simple démarrage test suffira.

Très intéressant pour un nul en mécanique et électricité comme moi  

Mutof a écrit:Très intéressant pour un nul en mécanique et électricité comme moi  

Idem +1 pour les noobs      
Merci

je suis un bricoleur , mai j avoue que je ne conesser pas ses test je vais des demain le faire sur la voiture , et aussi sur ma bécane , mai esse les même mesure sur une moto , la est la question  

merci encore pour le partage qui je croie va bien aider plus d'une personnes      

Vous pouvez peser l’électrolyte aussi, avec un pèse acide pour les batteries ouvertes.

C'est une pipette, genre compte gouttes géant, si votre acide est trop lourd, complétez avec de l'eau distillée, si il est trop léger, c'est qu'elle est peut être en train de fuir ou de en cours de sulfatation.

Si l'acide est trop lourd, essayez de la recharger avec un chargeur avec une tension un peu plus élevé qu'habituellement.

Un petit lien sur les batteries d'un site d'un ancien prof de mécanique à qui je dois en parti la réussite de mon CAP :

http://la-mecanique-pj.wifeo.com/documents/la-batteire-prof.pdf

et sur la mécanique :

http://la-mecanique-pj.wifeo.com/

Et surtout, toujours effectuer les contrôles voiture froide, la batterie ainsi que tout les autres organes du véhicule peuvent atteindre des températures extrêmes.  

Et une autre précision, si vous avez une poubelle et autre charrette comme moi, tester au voltmètre batterie débranchée, car si vous avez une masse, les relevés sont surprenant et aléatoires  

Ca marche aussi avec deux batterie ??

J'ai un testeur de batterie pour le moment à disponibilité, mais bon je l'aurais peut être pas toujours ...

salut bon à savoir

pour savoir si l'alternateur est mort il suffit de mettre en route et de débrancher une cosse de la batterie, si le moteur calle c'est que l'alternateur "de prends pas le relais et qu'il est donc HS. Mais bon ce sont de vieux souvenir, à confirmer par les spécialistes.

a+

@Dimah :
2 batteries en parallèle ?
Si tu as une batterie, plus batterie auxiliaire en parallèle.
Tu peux tester chaque batterie indépendamment et la charge sur les deux ou une seule.
Les batteries en parallèles conservent le même voltage (12V), donc les tests ne changent pas.
Le test de charge sur les deux batterie, peut permettre de mettre en évidence un défaut de circuit, ou de coupleur (si coupleur il y a), en plus d'un défaut d'alternateur ou de régulateur.

Si les batteries sont en série, 24V, comme pour un poids lourd.
Il faut jeter un oeil sur le net pour trouver les données qui correspondent à chaque test.
Le test en lui même reste identique, quelque soit le voltage.

@OL :
Si tu enlèves une cosse, tu coupes le circuit.
Même si l'alternateur fonctionne, le courant a besoin de passer par la batterie.
Si ton circuit est rompu, tu risques de caler.
Sur les véhicules récents, tu risques aussi d'avoir pas mal de problèmes électroniques.
D'ailleurs, on ne coupe normalement pas une batterie (même auxiliaire), si l'alternateur est en train de la charger, car il y a des risques de casse d'alternateur ou régulateur.

VitamineSeb a écrit:@Dimah :
2 batteries en parallèle ?
Si tu as une batterie, plus batterie auxiliaire en parallèle.
Tu peux tester chaque batterie indépendamment et la charge sur les deux ou une seule.
Les batteries en parallèles conservent le même voltage (12V), donc les tests ne changent pas.
Le test de charge sur les deux batterie, peut permettre de mettre en évidence un défaut de circuit, ou de coupleur (si coupleur il y a), en plus d'un défaut d'alternateur ou de régulateur.

Oui sur notre 4x4 c'est du 12v mais j'ai deux batterie une de chaque coté du capot moteur.

OK

C'est quel 4x4 ?
C'est d'origine ?
Quelle capacité tes batteries ?

VitamineSeb a écrit:OK

C'est quel 4x4 ?
C'est d'origine ?
Quelle capacité tes batteries ?

Oui c'est d'origine !
Toyota Land cruiser kdj 90
Pour la capacité je te dirais ça il est à la révision des 320 000 km aujourd'hui

Merci ! Je connaissais mais je viens de retomber dedans en ce moment.
J'suis entrain de retaper une ancienne et j'ai justement des problèmes de batterie/bobine/distributeur.

Mais chanceux comme je suis, mon multimetre n'as plus de pile.  

J'ai reçu ma batterie neuve, j'ai mis à jour le TUTO en ajoutant la procédure de remplacement !

Salut !
Superbe tuto  
Cela me rappelle toutes sortes de joies avec ma titine.

Si la tension est entre 13.8 et 14.8V, tout est OK.
Si vous avez plus de 15, il y a surcharge et le régulateur ne fonctionne pas.
Si vous avez moins de 13.6, vous avez un problème d'alternateur.

J'ai eu une avarie bien pénible à diagnostiquer : j'avais des aléas de tension à bas régime, et une tension qui remontait à l'accélération.
En apparence, un régulateur mort. mais dans mon cas, c'était un très léger graissage de la courroie qui la faisait patiner à bas régime.
La panne est similaire si la courroie est légèrement détendue (c'est le "tsui-tsui" que certaines voitures font en hiver au démarrage); on peut normalement la tourner d'un quart de tour sur elle même au maxi.

Avec un régulateur HS, qui crache plus de 15V, la batterie tient quelques centaines de km avant de rendre totalement l'âme, et cela devient dangereux : vaporisation de l'électrolyte (ça ronge les bronches), projections sur le moteur, etc....

Ensuite on enlève la masse (moins).
Et on place la cosse sur le côté, bien calée pour éviter qu'elle ne revienne faire contact.
On travaille toujours sur le plus quand le moins n'est pas branché, sinon il y a des risques d'électrocution en faisant contact avec le corps entre le plus et une masse sur le véhicule.

En 12V, il y a peu de risques, heureusement; et en 24V, la châtaine est possible, mais rarement "dangereuse"
Le gros soucis se pose surtout à cause de la masse de la voiture : toutes les parties métalliques sont à la masse, d'où la déconnexion systématique de la masse de la batterie car, comme tu l'as mentionné, la plupart des batteries délivrent une intensité énorme (300A-700A).
Donc un simple faux contact fait en général une pluie d'étincelles garnies de particules incandescentes, donc sur le moteur.....

Si tu enlèves une cosse, tu coupes le circuit.
Même si l'alternateur fonctionne, le courant a besoin de passer par la batterie.
Si ton circuit est rompu, tu risques de caler.
Sur les véhicules récents, tu risques aussi d'avoir pas mal de problèmes électroniques.
D'ailleurs, on ne coupe normalement pas une batterie (même auxiliaire), si l'alternateur est en train de la charger, car il y a des risques de casse d'alternateur ou régulateur.

Un détail pour les possesseurs d'anciens modèles - du moins sur les essence type 205 -, il est possible de rouler sur la batterie uniquement, sans alternateur. L'autonomie tourne autour de 200km max. Déjà fait

Sinon, il ne FAUT JAMAIS déconnecter la batterie du circuit de charge moteur tournant, car c'est le tampon du circuit de charge ! En gros, l'alternateur va sortir un pic de tension de plusieurs dizaines de volts, qui va griller toute l'électronique de la voiture.

On ne compte plus les topics de forum où des bricoleurs ont voulu mesurer la tension de sortie de l'alternateur à vide

Métatarse a écrit:
J'ai eu une avarie bien pénible à diagnostiquer : j'avais des aléas de tension à bas régime, et une tension qui remontait à l'accélération.

Si tu m'avais demandé à l'époque, je t'aurais répondu de suite que c'était un problème de courroie

Sinon, au niveau de la masse et des étincelles il y a aussi un risque important d'explosion.
Les vapeurs qui se dégagent de la batterie sont hautement inflammables. (hydrogène si mes souvenir sont bons).
Il y a aussi les vapeurs de carburant...

Salut !

VitamineSeb a écrit:

Métatarse a écrit:
J'ai eu une avarie bien pénible à diagnostiquer : j'avais des aléas de tension à bas régime, et une tension qui remontait à l'accélération.

Si tu m'avais demandé à l'époque, je t'aurais répondu de suite que c'était un problème de courroie

Sans aucun doute !
C'était pour signaler que de temps en temps c'est un problème mécanique à la cause d'un soucis électronique. Sur le moteur XY7, on a la chance d'avoir la courroie (et la plupart des éléments importants) sur le haut moteur, bien accessible