Réfection des étriers de frein —
prenez le temps de lire ces informations jusqu’au bout avant de vous lancer.
---------------------Situation :
Pourquoi intervenir sur cet élément de sécurité ?
Soit parce que le véhicule est refusé au CT ( freinage insuffisant par exemple ou encore déséquilibre au freinage )
soit parce qu’ une roue « bloque » ou a une résistance anormale à la main
et surtout…. Pour économiser une somme d’argent importante
( pour info sur mon véhicule (alfa de 2002) une roue bloquait, diagnostique : un étrier HS, prix de la pièce en concession plus de 400 euros, sachant qu’il est préférable de changer le train complet : 800 euros de pièces, on ajoute la Main d’Oeuvre = facture de plus de 1000 euros)
En fouillant sur internet j’ai acheté un kit de réparation à 40 euros et j’ai fait le boulot ( je précise que je ne suis pas mécano, si j’y suis arrivé, tout le monde peut le faire, à condition d’avoir un peu de matos)
Si vous souhaitez savoir sur quel site j’ai acheté mes pièces contactez moi en MP
---------------------Probleme :
l’étrier de frein c’est la pièce qui sert à rapprocher les plaquettes des disques de frein. Il est composé de deux parties qui sont :
un support d’étrier qui est solidement fixé au véhicule
un étrier qui est fixé au support
Cet étrier est relié à une canalisation qui conduit le liquide de frein.
( Petite parenthèse : ce liquide s’use avec le temps… il est conseillé de le changer tous les deux ans. En effet sous l’échauffement des pièces mécaniques dans le processus de freinage, de fines gouttelettes d’eau se forment et viennent se glisser dans le circuit, causant avec le temps une oxydation du système)
A l’arrière il y a en plus un système mécanique dénommé frein à main qui serre mécaniquement les plaquettes ( ou les machoires en cas de freins à tambours) j’y reviendrai plus tard…
L’étrier est un bloc de métal sur lequel on trouve le flexible de frein ( la canalisation) , un purgeur ( un élément qui doit se trouver sous un capuchon en caoutchouc et qui peut être démonté ) et les fameuses plaquettes.
Cà c’est la partie visible du système. Quand on démonte complètement l’étrier, il y a un piston et un joint de cuve le tout entouré d’une coiffe en caoutchouc
Voilà un schéma simple ( la c’est un frein de vélo mais le principe est le meme)
Comme je disais plus haut, si le piston est attaqué par la corrosion il se grippe. Donc il faut le changer. On change toujours par paire ces éléments, c’est une question de sécurité.
---------------------Resolution
Matériels nécessaires :
une paire de gants,
Des clefs plates ( en fonction de votre voiture )
des clefs à tube ( toujours en fonction de votre véhicule )
souvent ca tourne entre 13 et 17 ( système métrique )
Un compresseur d’air
une cale en bois
un kit de réparation ( je conseille le kit complet ( piston , joint et cache poussière)
éventuellement un petit couteau et du papier à poncer fin ( 600 )
Comment on procède ?
En premier, il faut démonter l’étrier de son support. Pour cela, après avoir retiré les plaquettes de frein il faut dévisser les boulons qui le retienne au support (logique)
En deuxième il faut démonter la canalisation du liquide de frein ( mettez un récipient dessous, vous allez en avoir partout sur le sol et ce produit est corrosif)
A partir de là vous avez en main l’étrier.
Placez une soufflette de compresseur d’air dans le pas de vis d’où vous avez retiré le flexible de frein, une cale en bois en face du piston et soufflez doucement, par petits coups, pour faire sortir le piston.
ATTENTION : si vous soufflez trop fort et que vous laissez les doigts entre le piston et la butée, vous allez vous en souvenir toute votre vie…. Ca fait très mal ( risque d’écrasement des phallanges...et faites attention aussi il y a encore du liquide dans la cuve du piston)
une fois le piston éjecté, regardez dans la cuve. Si elle est propre, vous enlevez le joint à l’intérieur, le cache poussière et vous séchez avec un chiffon propre. Si la cuve présente des rayures importantes à l’intérieur vous êtes bon pour commander un étrier complêt.
Dans le kit que vous avez reçu il y a un petit contenant avec de la graisse rouge. Vous prenez le joint circulaire, vous mettez un peu de graisse dessus et vous le repositionnez dans sa gorge. Ensuite vous enduisez généreusement le corps du piston et vous replacez le cache poussière. Vous remettez en place le piston et vous le poussez jusqu’au fond, avec les doigts simplement. Il doit rentrer sans trop d’efforts.
Dans le kit, vous avez également un nouveau purgeur, changez le.
Pour le remontage procédez dans l’ordre inverse du démontage ( on remet le flexible en premier, on serre sans excès, on remet les boulons au support et on remet les plaquettes ) .
Voilà….. vous avez économisé 1000 euros……..
------------------------Informations
Après avoir changé les deux pistons et procédé au remontage, il faut effectuer une vidange du liquide de frein ( on trouve de très bonnes vidéos sur internet à ce sujet )
Le système est un peu différent à l’arrière. En effet en plus d’une partie hydraulique, il y a une partie mécanique ( frein à main). En gros, le câble du frein à main manœuvre, par l’intermédiaire d’un ressort, une vis à l’intérieur du piston. Si vous devez refaire les étriers arrières renseignez vous avant pour savoir comment cela fonctionne. Envoyez moi un MP je vous indiquerai les généralités à suivre. Ce tuto est déjà assez long comme çà…...
prenez le temps de lire ces informations jusqu’au bout avant de vous lancer.
---------------------Situation :
Pourquoi intervenir sur cet élément de sécurité ?
Soit parce que le véhicule est refusé au CT ( freinage insuffisant par exemple ou encore déséquilibre au freinage )
soit parce qu’ une roue « bloque » ou a une résistance anormale à la main
et surtout…. Pour économiser une somme d’argent importante
( pour info sur mon véhicule (alfa de 2002) une roue bloquait, diagnostique : un étrier HS, prix de la pièce en concession plus de 400 euros, sachant qu’il est préférable de changer le train complet : 800 euros de pièces, on ajoute la Main d’Oeuvre = facture de plus de 1000 euros)
En fouillant sur internet j’ai acheté un kit de réparation à 40 euros et j’ai fait le boulot ( je précise que je ne suis pas mécano, si j’y suis arrivé, tout le monde peut le faire, à condition d’avoir un peu de matos) Si vous souhaitez savoir sur quel site j’ai acheté mes pièces contactez moi en MP
---------------------Probleme :
l’étrier de frein c’est la pièce qui sert à rapprocher les plaquettes des disques de frein. Il est composé de deux parties qui sont :
un support d’étrier qui est solidement fixé au véhicule
un étrier qui est fixé au support
Cet étrier est relié à une canalisation qui conduit le liquide de frein.
( Petite parenthèse : ce liquide s’use avec le temps… il est conseillé de le changer tous les deux ans. En effet sous l’échauffement des pièces mécaniques dans le processus de freinage, de fines gouttelettes d’eau se forment et viennent se glisser dans le circuit, causant avec le temps une oxydation du système)
A l’arrière il y a en plus un système mécanique dénommé frein à main qui serre mécaniquement les plaquettes ( ou les machoires en cas de freins à tambours) j’y reviendrai plus tard…
L’étrier est un bloc de métal sur lequel on trouve le flexible de frein ( la canalisation) , un purgeur ( un élément qui doit se trouver sous un capuchon en caoutchouc et qui peut être démonté ) et les fameuses plaquettes.
Cà c’est la partie visible du système. Quand on démonte complètement l’étrier, il y a un piston et un joint de cuve le tout entouré d’une coiffe en caoutchouc
Voilà un schéma simple ( la c’est un frein de vélo mais le principe est le meme)
Comme je disais plus haut, si le piston est attaqué par la corrosion il se grippe. Donc il faut le changer. On change toujours par paire ces éléments, c’est une question de sécurité.
---------------------Resolution
Matériels nécessaires :
une paire de gants,
Des clefs plates ( en fonction de votre voiture )
des clefs à tube ( toujours en fonction de votre véhicule )
souvent ca tourne entre 13 et 17 ( système métrique )
Un compresseur d’air
une cale en bois
un kit de réparation ( je conseille le kit complet ( piston , joint et cache poussière)
éventuellement un petit couteau et du papier à poncer fin ( 600 )
Comment on procède ?
En premier, il faut démonter l’étrier de son support. Pour cela, après avoir retiré les plaquettes de frein il faut dévisser les boulons qui le retienne au support (logique)
En deuxième il faut démonter la canalisation du liquide de frein ( mettez un récipient dessous, vous allez en avoir partout sur le sol et ce produit est corrosif)
A partir de là vous avez en main l’étrier.
Placez une soufflette de compresseur d’air dans le pas de vis d’où vous avez retiré le flexible de frein, une cale en bois en face du piston et soufflez doucement, par petits coups, pour faire sortir le piston.
ATTENTION : si vous soufflez trop fort et que vous laissez les doigts entre le piston et la butée, vous allez vous en souvenir toute votre vie…. Ca fait très mal ( risque d’écrasement des phallanges...et faites attention aussi il y a encore du liquide dans la cuve du piston)
une fois le piston éjecté, regardez dans la cuve. Si elle est propre, vous enlevez le joint à l’intérieur, le cache poussière et vous séchez avec un chiffon propre. Si la cuve présente des rayures importantes à l’intérieur vous êtes bon pour commander un étrier complêt.
Dans le kit que vous avez reçu il y a un petit contenant avec de la graisse rouge. Vous prenez le joint circulaire, vous mettez un peu de graisse dessus et vous le repositionnez dans sa gorge. Ensuite vous enduisez généreusement le corps du piston et vous replacez le cache poussière. Vous remettez en place le piston et vous le poussez jusqu’au fond, avec les doigts simplement. Il doit rentrer sans trop d’efforts.
Dans le kit, vous avez également un nouveau purgeur, changez le.
Pour le remontage procédez dans l’ordre inverse du démontage ( on remet le flexible en premier, on serre sans excès, on remet les boulons au support et on remet les plaquettes ) .
Voilà….. vous avez économisé 1000 euros……..
------------------------Informations
Après avoir changé les deux pistons et procédé au remontage, il faut effectuer une vidange du liquide de frein ( on trouve de très bonnes vidéos sur internet à ce sujet )
Le système est un peu différent à l’arrière. En effet en plus d’une partie hydraulique, il y a une partie mécanique ( frein à main). En gros, le câble du frein à main manœuvre, par l’intermédiaire d’un ressort, une vis à l’intérieur du piston. Si vous devez refaire les étriers arrières renseignez vous avant pour savoir comment cela fonctionne. Envoyez moi un MP je vous indiquerai les généralités à suivre. Ce tuto est déjà assez long comme çà…...
c'est elle la mécano.
