Quel acier pour mon couteau bushcraft

Bonjour à tous,

Comme je l'ai dit, je vais me commander un Pisteur auprès de P-E et je me dois donc de faire le bon choix en terme d'options.

Je comptais lui prendre en acier O1 mais je me pose la question si le O2 n'est pas suffisant. AU début j'avais même envisagé le RWL34 mais ça pique un peu en terme de prix cet acier et même si c'est de l'inox, je ne sais pas si il est vraiment adapté au bushcraft.

J'avais vu un sujet avec un lien du forum sur l'explication des divers aciers mais pas possible d'y accéder...
Donc ma question : quel type d'acier avez-vous sur votre couteau buscraft ou couteau de camp capable de faire du batonnage

Merci de vos avis éclairés

Sujet que je vais tenir à l’œil...

Alors il y aura au moins 2 yeux avec le miens

il faut aussi prendre en compte les TT !! l acier ne fait pas tout ....
contact directement P-E a mon avis ,il saura je pense tres bien te conseiller sur son pisteur

sinon je ne m abuse MANI a un pisteur ,demande lui des retours sur utilisations

J'ai un couteau de PE en acier O1 et je peux te garantir que c'est du super matos,je lui en ai mis plein la tronche et ça ne bouge pas,le tranchant est rasoir et se désafute très peu.

Donc ma question : quel type d'acier avez-vous sur votre couteau buscraft ou couteau de camp capable de faire du batonnage

Je me demande si je me lance...sur un sujet aussi "glissant".

On peut peut être risquer quelques remarques....


La solidité d'un couteau lors du "bâtonnage" tient à plusieurs paramètres :

Avant tout une bonne méthode pour le bâtonnage et une bonne expérience qui évite de s'attaquer à une bûche trop grosse ou dans une essence de bois trop solide pour être bâtonnée.

Les critères indépendants de l'acier :

- L'épaisseur de la lame.
Clairement une lame de 5mm d'épaisseur sera bien plus solide qu'une lame de 3mm.

- La longueur de la lame.
Avec une petite lame, on va bâtonner des bûches plus petites (donc moins solides) et on va exercer un bras de levier moins long sur la partie qui cède souvent en premier : la jonction lame/manche.

- La géométrie de la lame.
Une lame à "émouture intégrale" sera moins solide qu'une "émouture scandinave" ou "émouture baïonnette". D'une part il y aura moins d'acier sur la lame, d'autre part la friction sera différente. La friction va plus ou moins faciliter la fente de la bûche et/ou son blocage (d'où la casse).

- La forme du couteau.
Un couteau "plate semelle" sera potentiellement plus solide qu'un couteau monté "sur soie". Mais ce n'est pas une vérité absolue.
D'une part de nombreux "plates semelles" sont en fait évidés (pour gagner du poids) ou affaiblis par la présence de rivets fixant les plaquettes. D'autre part il existe des soies très épaisses.

- La conception du couteau.
Si un couteau ne possède que des angles droits ou aigus (c'est fréquent à la jonction manche/lame) cela correspond à des points de faiblesses où vont se concentrer le stress. La rupture sera souvent rapide à cet endroit.

- La mise en oeuvre de l'acier.
Les plaques/barres d'acier sont coulées ordinairement dans un sens donné, en quelque sorte l'acier possède un "sens" d'utilisation privilégié. Un peu comme le bois. Dans le sens optimal un acier est plus résistant que dans l'autre sens.

Les critères dépendant du type d'acier.

- On bâtonne pour faire du feu, on fait du feu parce qu'il fait froid....et certains aciers deviennent très fragiles dès qu'il fait froid. C'est un facteur souvent ignoré.

- Les aciers "inoxydables" résistent bien à l'oxydation. Si de l'oxydation se développe, par exemple au niveau de la jonction manche/lame cela peut affaiblir les caractéristiques mécaniques de la lame. Mais il faut ordinairement pas mal d'oxydation.
Mais pas énormément si c'est une oxydation de type "pitting corrosion" qui peut plus particulièrement se développer dans certains milieux ou sur certains aciers : http://en.wikipedia.org/wiki/Pitting_corrosion

- Certains aciers sont plus "solides" (résilient) que d'autres à cause de leur composition.
C'est une caractéristique de chaque acier. Mais cette solidité est de nature complexe. Certains aciers sont sensibles à l'usure, même un faible stress peut s'accumuler et il peut y avoir rupture sous une faible charge.
En général les acier "carbone manganèse" sont plus solides que de nombreux aciers "inoxydables". Si on ajoute du Si (acier ressort) on augmente encore leur résilience.
Plus un acier carbone/manganèse comporte de carbone, moins il est résilient et tenace...mais plus il est dur ce qui augmente la durée de son tranchant dans les matériaux durs.


- Certains aciers sont plus solides du fait de la qualité de leur élaboration.
Les aciers sont plus ou moins "purs". Certaines impuretés (même en très faible quantité) vont augmenter leur tenacité/solidité et d'autres au contraire la réduire.
On explique, par exemple, la rupture des plaques de coque du Titanic vers 0°C par la présence de souffre en excès dans leur acier.
Source : http://writing.engr.psu.edu/uer/bassett.html

- Certains aciers sont plus solides du fait de leur procédé d'élaboration.
Dans les aciers complexes, le carbures ont tendances à s'agréger ce qui fait des "ruptures" dans les matrices. Le procédé "fritté" (ou "de la métallurgie des poudres") évite d'avoir lors de l'élaboration ce type de gros carbures qui sont autant d'amorces de rupture. Ces aciers frittés seront, à composition égales, plus solides que leurs équivalents réalisés de façon classique.


A suivre...

Cette mode du bâtonnage fait des ravages....

J'ai du mal à cerner ton commentaire, Georges.

Qu'y a t'il de mal à bâtonner ?

@ Whynot93 :
L'outil dont je me sers le plus pour bâtonner/fendre est en acier inox "Aisi 420" (c'est tout ce que j'ai pu relever sur la lame).

C'est un grand (23cm de lame) couteau de camp appelé "machette courte Herbertz", que j'ai acheté sur ASMC il y a un bon moment, mais finalement très peu utilisé.
Je dis "couteau de camp" plutôt que "machette", car je n'appelle pas "machette" un outil dont la lame fait 4mm d'épaisseur.

Pourquoi une lame si longue plutôt qu'un Woodlore, Pisteur ou autre couteau plus petit ?

Les raisons, c'est mon budget, et mes "coups de cœur" (appelons plutôt ça des mauvais choix) antérieurs, principalement

Je vais faire avec cette grande lame, jusqu'à trouver un moyen de la raccourcir un peu.

Pour résumer, c'est donc un acier inox.

Merci Kilbith pour toutes ces données.

Mon avis perso: un couteau bushcraft est un outil, donc si tu le paie trop cher et donc que tu hésite à t'en servir, laisse tomber. C'est un outil de terrain, tu dois pouvoir l'afffuter facilement avec peu de moyen et tu dois te sentir en sécurité a l'utilisation.

Ce sont des considérations moins techniques mais qui sont importante à mon avis.

Sur le côté technique, j'ai testé pas mal de couteaux de Pe, en O1, O2, Rwl34, la qualité est la, niveau fabrication, traitement thermique, etc... Très agréablement surpris par l'O1 qui a une résilience et une tenue de tranchant appréciable ( recherche sur le forum le test et les photo du bushtool, il me semble que c'est de l'O1 ).

Le pisteur est un bon choix, couteau de taille moyenne, très solide, le tranchant scandi reste un must en matière de bushcraft, il a ma préférence avec le convexe.


Mani

Cela fait six mois que je bâtonne deux à quatre fois par semaine pour me faire du petit bois d'allumage à la maison.

Pour ce faire j'utilise un Bushman de chez Cold Steel (reçu de Leprevoyant suite à un troc). L'acier est du SK-5 High Carbon.

Je ne l'ai pas encore réaffuter une seule fois et ça roule toujours.

Mani a écrit:
Mon avis perso: un couteau bushcraft est un outil, donc si tu le paie trop cher et donc que tu hésite à t'en servir, laisse tomber. C'est un outil de terrain, tu dois pouvoir l'afffuter facilement avec peu de moyen et tu dois te sentir en sécurité a l'utilisation.
Mani

- couteau de peu de valeur donc pas d'hésitation à maquer dedans
- affutage ... ben je sais pas car jamais fait
- je ne me sens pas en insécurité avec malgré l'ergonomie bizarre du manche

Victor Inox a écrit:J'ai du mal à cerner ton commentaire, Georges.

Qu'y a t'il de mal à bâtonner ?

Il n'y a rien de mal à bâtonner, mais quand le bâtonnage devient LE critère de sélection d'un couteau, là en revanche je pense qu'il y a a un problème.

Ce qui me fait dire que le bâtonnage est devenu une mode.

D’ailleurs il y a peu, j'ai vu sur "néoczen" une vidéo dans laquelle un gars casse un mora "spécial bushcraft" en bâtonnant.

Avec comme commentaire, en gros, ce couteau c'est de la merde.

Quand on voit le morceau de hêtre qu'on n'aurait pas fendu d'un seul coup à la hache et que le gars voulait refendre en tapant sur son couteau, je me dis que le souci ne vient pas du couteau.

Personnellement, j'ai un hachette.

Merci d'avoir développé.
A 1ère vue, ton commentaire précédent semblait condescendant.
Ce qui m'étonnait venant de toi.
D'où la nécessité de développer

On est tous les deux d'accord sur le fait que le bâtonnage ne devrait pas être le seul critère de choix d'un couteau. Critiquer un couteau aussi bon qu'un Mora parce qu'il ne fait pas le boulot d'une hachette, c'est effectivement pas très malin.

Pour revenir à la question initiale de Whynot93, je comprends très bien le gars qui n'a pas envie de se trimballer trop d'outils, et qui en cherche un sur lequel se reposer pour le gros-œuvre.

Victor Inox a écrit:

Pour revenir à la question initiale de Whynot93, je comprends très bien le gars qui n'a pas envie de se trimballer trop d'outils, et qui en cherche un sur lequel se reposer pour le gros-œuvre.

Eh bien pour revenir au sujet je répondrai que le xc 75 bien trempé fera parfaitement l'affaire.

C'est ce que je choisirai, car si cet acier n'est pas inoxydable, en revanche c'est le plus facile à affuter sur le terrain sans matériel dédié.

whynot_93 a écrit:Donc ma question : quel type d'acier avez-vous sur votre couteau buscraft ou couteau de camp capable de faire du batonnage

Je pense qu'il faut déjà faire une distinction entre un couteau de bushcraft et un couteau de camp, le premier étant généralement de la taille d'un couteau à classer comme utilitaire avec une lame d'une longueur plutôt inférieure à 13/14cm alors que le couteau de camp est généralement d'une taille supérieure et plus prévu pour les gros travaux donc du coup plus adapté au bâtonnage .

Concernant l'acier tout dépend du budget et de ce que l'on recherche en priorité .

Sur un couteau de bushcraft si c'est pour principalement tailler du  bois ou couper divers matériaux avec un usage alimentaire des plus réduit un acier carbone de qualité fera parfaitement l'affaire (01, A2, 100C6, ...) après avec un budget plus conséquent et si c'est pour découper des aliments régulièrement (en plus des autres activités de bushcraft) là je privillègerais un acier dit inoxydable avec (tant qu'à faire) un acier issus de la métallurgie des poudres (S30V, S35VN, ELMAX, ...), côté bâtonnage acier carbone ou inoxydable ça le fait mais sur un utilitaire suivant que la lame fait 2,5 ou 4,5 mm dépaisseur et suivant la dureté de l'acier il faudra plus ou moins modérer ses ardeurs sous peine de désillusions  .

Sur un couteau de camp pas vraiment de raisons de choisir un acier inoxydable (à moins que de vraiment l'utiliser dans un milieu très humide ou salin), un acier carbone fera donc le boulot avec tout de même pas mal de disparités (tant au niveau budget qu'au niveau qualité) entre un acier non allié ¨de base¨ et un acier fortement allié issus de la métallurgie des poudres .


Perso je teste un peu de tout comme acier sur les couteaux que j'utilise ce qui me permets de faire des comparaisons et de me faire une idée de ce que ça donne sur le terrain .

Voici quelques trucs que j'avais rassemblé pour un comparatif, là dedans il y avait en vrac du CPM 3V, du A2, du S30V, du S35VN, du M4, du O2, du CALMAX, de l'ELMAX, du SR-101, de l'Infi, du 1.2519, du 145SC, du N690, du 1.2235, du 1.2008 et du White Paper, bref tout ça me permets d'avoir quelques éléments en mains et suffisamment de recul pour savoir à peu près de quoi je parle lorsqu'il s'agit de sujets concernant la coutellerie, après ... !         



Pour finir, pour faire un bon couteau si l'acier et ses traitements thermiques jouent pour beaucoup il ne faut pas oublié de prendre aussi en compte la géométrie de la lame avec le profil de son émouture et de son tranchant ainsi que l'ergonomie de la poignée .  

Georges a écrit:Eh bien pour revenir au sujet je répondrai que le xc 75 bien trempé fera parfaitement l'affaire.

C'est ce que je choisirai, car si cet acier n'est pas inoxydable, en revanche c'est le plus facile à affuter sur le terrain sans matériel dédié.

Je respecte ton point de vue   mais du coup qui dit tranchant ¨facile à affûter¨ sur le terrain revient à le perdre tout aussi facilement donc mon côté je ne vois pas vraiment l'avantage (et toujours côté inconvéniants le XC75 est un acier qui s'oxyde très rapidement et qui laisse un mauvais goût sur les aliments) .

A syrus et si tu ne pouvais n en garder qu
un ?

Cela dépend aussi de la région où tu habites.  Par chez moi, il fait très humide !  L'O1, L'O2, le XC75, XC100 sont tous géniaux, mais il s'oxydent très vite chez moi.  De plus j'ai une sueur très acide, ce qui n'arrange rien.  Des aciers proposés par P-E, le RWL34 est celui qui me convient le mieux.

mylaunelin a écrit:A syrus et si tu ne pouvais n'en garder qu'un ?

Parmi ceux sur la photo, le Busse HHFSH .  

Il est très efficace pour effectuer des gros travaux mais il est aussi possible de faire des trucs assez minutieux genre tailler proprement une cuillère en bois .

purée quelle belle collection , perso j'adore la forme du busse , mais hélas trop cher pour moi

et si tu ne pouvais n'en garder qu'un ?

C'est à la fois facile de répondre à ce type de question et très difficile.

Facile parce qu'on peut pratiquement tout faire avec un couteau quelconque si on reste dans son enveloppe d'utilité. Difficile, parce que la réponse "pointue" dépend de l'utilité principale que l'on a d'un couteau.

Dans la pratique on tâtonne souvent pas mal au fil du temps, des âges, des biotopes, des activités et des opportunités.

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(photo volontairement "quelconque" pour éviter le knife porn stérile. C'était juste pour illustrer le propos.)

patoche a écrit:puée quel belle collection

C'est pas vraiment une collection parce que j'en change régulièrement pour en tester d'autres et là par exemple depuis que j'ai pris la photo il y en a quelques-uns que je n'ai plus .

Oh un Carcajou

Mani a écrit:Oh un Carcajou

Pas tout à fait. Celui est plus grand et en acier A2 (en fait probablement du Z100CDV5, peut être du Rigor de chez Bohler du fait du fournisseur européen). C'est l'interprétation de Xavier Conil selon mes spécifications.

Pour rappel :
AISI A2 Steel : C: 1.05 ; Mn: 1; Cr: 5; Ni: 0.3; Mo: 1; V : 0.5. Les versions de chez Thyssen, Bohler ou Aubert et Duval ont souvent en plus du Cu et du W et plus ou moins de Mo. Ce qui relativise d'ailleurs la composition d'acier, les artisans européens précisant rarement leur fournisseur. Ils utilisent le plus souvent par facilité les dénominations US.

Pour comparer : http://www.zknives.com/knives/steels/Bohler-Uddeholm/rigor.shtml

Je voulais un couteau plus grand que le carcajou initial et dans un acier coupant plus longtemps que du XC75 sans perdre le coté résilient. C'est un acier qui s'oxyde mais un peu moins que le XC75 et qui s'aiguise toujours très facilement. Il fallait aussi qu'un artisan puisse pratiquer sans outils sophistiqués les traitements thermiques.

Comme la majorité des outils sur la photo, celui-ci a une histoire et/ou correspond à une rencontre et/ou un échange sur un besoin identifié.

Cool!!! Merci pour les précisions!

Mani a écrit:Cool!!! Merci pour les précisions!

La question venant d'un "homme de l'art" je me sentais obligé.

Monsieur, mes respects