Quel acier pour mon couteau bushcraft

Le meilleur

Je dirai que le meilleur couteau de survie c est celui que l on aura a ce moment la ......

Ok je sors

CPATRICKZ a écrit:
Je dirai que le meilleur couteau de survie c est celui que l on aura a ce moment la ......

Sur le principe c'est pas faux mais je ne cherche pour le moment pas mon couteau ultime mais surtout à ne pas me dire quelques semaines après l'avoir eu, mince si j'avais su ça j'aurais pas pris cet acier pour telle ou telle raison.

Je pense que le O2 de P-E est très bien et pourrait me suffire mais je me dis aussi que quitte à le faire réaliser par un artisan, autant me poser la bonne question du choix de l'acier au départ.

whynot_93 a écrit:

CPATRICKZ a écrit:
Je dirai que le meilleur couteau de survie c est celui que l on aura a ce moment la ......

Sur le principe c'est pas faux mais je ne cherche pour le moment pas mon couteau ultime mais surtout à ne pas me dire quelques semaines après l'avoir eu, mince si j'avais su ça j'aurais pas pris cet acier pour telle ou telle raison.

Je pense que le O2 de P-E est très bien et pourrait me suffire mais je me dis aussi que quitte à le faire réaliser par un artisan, autant me poser la bonne question du choix de l'acier au départ.

Pour répondre (si possible) à ta question :

* Le premier critère c'est de savoir si tu veux quelque chose de résistant à l'oxydation ou pas. Souvent sur les forums tu verras "c'est pas important, il suffit d'entretenir son couteau"....

...dans la vraie vie, un couteau c'est un outil. Si on s'en sert souvent on n'a pas obligatoirement l'envie de passer son temps à le huiler ou à le sécher à chaque utilisation. Mais si on est dans un endroit sec on n'a pas les mêmes impératifs que les habitants de la Bretagne. Ceci dit plein de gens adorent astiquer souvent leur outil préféré par plaisir et pensent que les autres devraient faire de même.

Si tu te décides pour un "non inox" il faut s'assurer que les plaquettes sont démontables ou que le montage soit parfaitement étanche à la jonction acier/plaquette. Sinon de l'eau s'infiltre et à la longue elle peut oxyder l'acier et affaiblir le couteau.

Pour travailler le bois un couteau "inoxydable" est moins important que si l'on se sert de son couteau pour travailler le sang et la tripe ou même préparer la nourriture. Souvent même le grain des aciers "peu de carbures et non inox" est plus fin et cela mord mieux dans le bois.

* Le second critère c'est surtout de discuter avec l'artisan. Un acier comme le RWL 34 est relativement délicat à traiter au niveau thermique. Or, s'il n'est pas parfaitement traité sa performance risque d'être quelconque ou même carrément mauvaise. Avec un acier "simple" comme les marges de sécurité de traitement sont supérieures : le risque de gros raté à ce niveau est plus faible.

Les données de bases (on peut chercher à pousser plus loin ce type d'acier) sont très accessibles, mais étrangement souvent grossièrement ignorées :
ici : http://michaelwest.dk/knive/rwl34-datasheet.pdf
ou : http://www.tigheknives.com/pdf/rwl34-datasheet.pdf

* Si le coté "non inoxydable" n'est pas un problème important pour toi (ce qui est tout à fait acceptable pour un fixe à mes yeux) et que tu cherches une lame relativement bon marché, facile à affiler et solide : le O1 bien traité a fait depuis longtemps ses preuves.

Pour comparer les deux aciers en matière de TT(le RWL34 se traite plus ou moins comme de l'ATS34) on peut consulter ce document page 6. LE O1 est plus simple et moins long à traiter : http://www.paragonweb.com/files/manuals/IM70_HT_KM_Manual.pdf

Le O1 est un acier que l'on peut tremper dans l'huile (donc on peut faire un traitement thermique différentiel qui va rendre le couteau coupant et très solide si c'est bien fait et pas seulement pour une raison esthétique). Son travail est souvent bien maitrisé par les artisans (critère important : ils peuvent alors donner le meilleur d'eux même). Ce n'est pas un acier "simple", au contraire c'est déjà un acier comportant de nombreux éléments d'alliage.

Probablement que l'acier ne sera pas du O1 stricto sensu au final, car les nuances européennes disponibles (Bohler, Thyssen..) diffèrent un peu  de la nuance US : http://www.zknives.com/knives/steels/steelgraph.php?nm=o1

Je connais beaucoup moins le O2 et on a moins de retour. A choisir, et peut être par ignorance, je préfère du O1 bine que plus cher (mais je ne suis pas en charge du financement!).


En conclusion :

Pour un couteau buschraft destiné à couper du bois et des matériaux secs et donc accompagné d'un petit pliant genre "victorinox" qui servira pour les tâches communes, j'irais vers un couteau en 01. S'il est destiné à être le "seul couteau" ou si c'est pour travailler le gibier j'irais vers du RWL34 sous réserve d'avoir des assurances sur la qualité du TT (Procédé de trempe, traitement cryogénique ou pas, double/triple revenus longs....) .
 
Pour le choix final je discuterais dans le détail avec l'artisan des traitements thermiques envisagés. Pour Le O1/O2 particulièrement, je m'assurerais que les plaquettes soient parfaitement étanches et que l'étui est en cuir tanné végétal (ou avec un insert en bois) pour éviter l'oxydation.

Souvent on passe plus de temps à discuter de détails (matière du manche...) alors que ce qui est important (équilibre, ergonomie, émouture, étui) et le plus important (traitement thermique adapté à la nuance exacte d'acier pour une utilisation donnée) est expédié.



NB : Une bonne lecture pour comprendre que le traitement du RWL34 demande tout de même une bonne expérience : http://www.britishblades.com/forums/showthread.php?78522-Mythbusting-RWL34-Heat-treating/page2&s=89414e640a05fc15e5ffd1ff311c1f59